[Peinture] [Astuces] [Bons Plans] – Ici c'est la partouze, on se mélange

Ce sujet a 2,939 réponses, 114 participants et a été mis à jour par  Captain_Kiwii, il y a 1 jour et 13 heures.

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  • #483709

    Merguez
    XP: 4,384
    Rank: Découvreur

    C’est très propre, mais ça manque de contraste. Je pense qu’à 80cm/1m on est incapable de lire l’armure de ta figurine.
    Le jaune c’est très ingrat.
    Je vois que tu as déjà travaillé les creux qui semblent plus foncés. Maintenant il faut attaquer les arètes une à une.

    Fais des essais, mais je pense que tu peux attaquer à l’ivoire directement, essaie avec une couleur os mais j’ai peur qu’elle ne contraste pas assez. Sur les arètes les plus vives et les plus éclairées, je pense que tu peux t’autoriser le blanc pur avec parcimonie.

    La peau de ton orc risque d’avoir le même défaut en terme de contrastes, je pense qu’un lavis bleu (ou marron, mais l’effet ne sera pas le même) concentré dans les creux, des lumières jaunes, voire ivoire sur les parties les plus saillantes de la peau, et un glacis vert pour unifier l’ensemble donneraient de bons résultats.

    #483723

    Bill
    XP: 3,579
    Rank: Découvreur

    Moi je dirais au choix le quickshade (que je n’ai jamais utilisé) une fois que tout est terminé. Ou un shader sépia pour ton jaune et un shader noir pour la peau et la maille.Dans les deux cas, tes effets me semblent pas assez accentués. Mais c’est à toi de juger suivant tes attentes.

    Et je valide un léger éclaircissement. Mais comme moi j’y vais comme un bourrin, je préconise une teinte vert claire pour la peau et jaune claire pour l’armure.

    Enfin dernière suggestion, vieillir un peu l’ensemble en mettant sur les parties basses ou les rivet/visses et articulation un pointe de corrosion. Je conseil les peintures techniques de citadelle mais celle des autres marques sont probablement très bonnes.

    #483738

    Lykeios
    XP: 3,007
    Rank: Découvreur

    J’ai reçu aujourd’hui le KS Scalecolor Artist. C’est beau et hâte de les tester. Je vous ferai un retour à la rentrée (là trop chaud pour peindre).


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    #483757

    Rianne
    XP: 2,886
    Rank: Chercheur

    Merci pour les conseils, je suis allé jusqu’au flash gitz yellow (4ème éclaircissement en lavis) mais j’ai pas osé passe au pallid wych flesh (blanc cassé) pcq la teinte me semblais réaliste mais en effet c’est pas fou pour du jeu. Je vais éclaircir encore une fois et faire les points de lumière au pallid pur. Je verrais si je vais jusqu’au white scar après.

    Pour la peau oui d’hab je pars sur un truc plus clair et contrasté et je fini au moot green mais la je suis parti sur un deathworld forest éclairci jusqu’au ogryn camo.

    Je voulais une peau plus sombre moins flashy. Si je pousse plus j’ai peur d’un effet mort vivant lol. Le glacis vert est en effet une bonne idée ca peu mettre un peu de peps.

    Oui oui pour le reste ça va être travaillé avec corrosion et tout le toutim et je vais mettre des battle damages partout et aussi des effet d’armure araches sur les arretes. Et pour les armes soit nmm soit je casse pas et je fais un truc métal usé classique.

    Rianne de la Fëar Morniëo à la retraite ou presque.

    #483761

    Tristanovich
    XP: 3,142
    Rank: Découvreur

    Ce week-end, j’ai voulu vernir ma boîte de Monster Slaughter avec le vernis mat army painter en bombe… Il ne faisait « que » 30 degrés… C’était la 1ere fois que je passais du vernis en bombe… Alors, soit j’en ai trop mis, soit il faisait trop chaud et le vernis avait le temps de sécher avant d’atteindre les figs, peut être un peu des deux… Mais ça m’a fait un espèce d’effet granuleux blanc dégueulasse… Je suis dégouté… Vous avez des astuces pour rattraper les vernis foireux ?…

    #483768

    Laurent
    XP: 5,918
    Rank: Découvreur

    Ce week-end, j’ai voulu vernir ma boîte de Monster Slaughter avec le vernis mat army painter en bombe… Il ne faisait « que » 30 degrés… C’était la 1ere fois que je passais du vernis en bombe… Alors, soit j’en ai trop mis, soit il faisait trop chaud et le vernis avait le temps de sécher avant d’atteindre les figs, peut être un peu des deux… Mais ça m’a fait un espèce d’effet granuleux blanc dégueulasse… Je suis dégouté… Vous avez des astuces pour rattraper les vernis foireux ?…

    On m’a dit de mettre du vernis brillant en bombe, pour faire fondre le vernis degueu. Mais ça ne fait pas des miracles…

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    #483802

    Merguez
    XP: 4,384
    Rank: Découvreur

    Merci pour les conseils, je suis allé jusqu’au flash gitz yellow (4ème éclaircissement en lavis) mais j’ai pas osé passe au pallid wych flesh (blanc cassé) pcq la teinte me semblais réaliste mais en effet c’est pas fou pour du jeu. Je vais éclaircir encore une fois et faire les points de lumière au pallid pur. Je verrais si je vais jusqu’au white scar après.

    Vas-y vraiment finement sur les arètes, avec le côté du pinceau et non pas la pointe pour avoir vraiment un trait fin. Et n’hésite pas à contraster fort, le but du jeu est vraiment de bien marquer les arètes, et non pas de faire de la transition fine!

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    #483805

    Albatardinho
    XP: 3,125
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    @Tristanovich tu peux tenter vernis brillant, puis vernis mat pour récupérer ta fig.

    J’ai arrêté le vernis en bombe. Trop pénible sans un local fermé & ventilé. Parce que dehors, entre la chaleur, le vent et l’humidité, c’est pas tous les jours que je peux vernir ! Au pinceau, certes un peu moins rapide, mais aucun foirage !

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    #483810

    Rianne
    XP: 2,886
    Rank: Chercheur

    Merci pour les conseils, je suis allé jusqu’au flash gitz yellow (4ème éclaircissement en lavis) mais j’ai pas osé passe au pallid wych flesh (blanc cassé) pcq la teinte me semblais réaliste mais en effet c’est pas fou pour du jeu. Je vais éclaircir encore une fois et faire les points de lumière au pallid pur. Je verrais si je vais jusqu’au white scar après.

    Vas-y vraiment finement sur les arètes, avec le côté du pinceau et non pas la pointe pour avoir vraiment un trait fin. Et n’hésite pas à contraster fort, le but du jeu est vraiment de bien marquer les arètes, et non pas de faire de la transition fine!

    Yes merci je suis pas trop habitué aux contraintes visuelles des jeux de fig (warcry sera mon premier en gros) donc ce genre de conseil m’est précieux.

    Oui oui le traitement des arrêtes je le ferais au cote du pinceau sinon ça sera pas assez fin.

    Rianne de la Fëar Morniëo à la retraite ou presque.

    #483817

    Lampourde
    XP: 3,436
    Rank: Découvreur

    Ce week-end, j’ai voulu vernir ma boîte de Monster Slaughter avec le vernis mat army painter en bombe… Il ne faisait « que » 30 degrés…

    Aïe. A ce stade de ton message, je connaissais déjà la fin … condoléances (mais c’est effectivement pas une température pour vernir … ni sous coucher d’ailleurs…)

    A la recherche du temps (de jeu) perdu ...

    #483838

    Bill
    XP: 3,579
    Rank: Découvreur

    Ce week-end, j’ai voulu vernir ma boîte de Monster Slaughter avec le vernis mat army painter en bombe… Il ne faisait « que » 30 degrés… C’était la 1ere fois que je passais du vernis en bombe…

    D’une manière générale j’ai remarqué que la pulvérisation à l’aérographe était fortement impactée par le solvant et la température. J’ai tester les solvant pour aéro, l’eau et le mélange avec alcool et clairement, ça a un impacte. Ce qui ne veut pas dire que l’eau est meilleure. Au contraire, elle fait des coulures car ne sèche pas assez vite (sauf par 30° peut-être).

    Si tu es en bombe, tu es moins sensible. Mais ça reste à prendre en compte. L’humidité et le froid on moins d’effet. Mais la forte chaleur, oui. Et pour avoir aussi testé sur une carrosserie de voiture, les peintures ont parfois tendance à ne plus coller au support quand elles arrivent trop sèches dessus. Résultat ça fait un écaillage. Mais là on parle d’autres conditions et je ne pense pas que sur de la figurine plastique ça puisse jouer.

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    #484026

    lillumultipass
    XP: 1,140
    Rank: Explorateur

    Hello les amis,

     

    suite à vos conseils, j’avais commandé du matos de peinture et j’ai enfin reçu le plus important, à savoir les peintures Vallejo. Donc, je suis chaud patate là…

    Mais bon, je me dis que le primer par 40° à Paris, c’est peut être pas une bonne idée, si ? Il vaut mieux que j’attende vendredi/samedi non ?

    Par ailleurs, si j’ai bien compris, les étapes standards de peinture sont : (i) sous-couche, (ii) base, (iii) layer (iv) lavis et éventuellement (v) dry brush puis (vi) vernis. Avec potentiellement à nouveau du layer entre les différentes étapes.

    Une question me taraude : combien de temps dois-je attendre en moyenne entre les différentes étapes pour le séchage ?

    Je compte commencer par les « cave sickle » de middara et il y en a 6 de mémoire. Mon idée est donc de les mettre tous dans une boîte à chaussure pour la sous-couche puis de les peindre 1 à 1. Mais est-ce que quand j’ai finis la 6ème (pour la base par exemple), je peux passer au layer pour la 1ère (en sachant que je risque de pas être bien bien rapide) ?

    merci !

    #484037

    Laurent
    XP: 5,918
    Rank: Découvreur

    Hello les amis,

    suite à vos conseils, j’avais commandé du matos de peinture et j’ai enfin reçu le plus important, à savoir les peintures Vallejo. Donc, je suis chaud patate là…

    Mais bon, je me dis que le primer par 40° à Paris, c’est peut être pas une bonne idée, si ? Il vaut mieux que j’attende vendredi/samedi non ?

    Par ailleurs, si j’ai bien compris, les étapes standards de peinture sont : (i) sous-couche, (ii) base, (iii) layer (iv) lavis et éventuellement (v) dry brush puis (vi) vernis. Avec potentiellement à nouveau du layer entre les différentes étapes.

    Une question me taraude : combien de temps dois-je attendre en moyenne entre les différentes étapes pour le séchage ?

    Je compte commencer par les « cave sickle » de middara et il y en a 6 de mémoire. Mon idée est donc de les mettre tous dans une boîte à chaussure pour la sous-couche puis de les peindre 1 à 1. Mais est-ce que quand j’ai finis la 6ème (pour la base par exemple), je peux passer au layer pour la 1ère (en sachant que je risque de pas être bien bien rapide) ?

    merci !

    non, ne fais pas de sous-couche par 40°

    Pour le temps d’attente, ça dépend de plein de facteurs… Mais en  général, tu peux presque tout faire d’un coup…

    #484045

    Bill
    XP: 3,579
    Rank: Découvreur

    Mais bon, je me dis que le primer par 40° à Paris, c’est peut être pas une bonne idée, si ?

    Il te faut rafraichir en utilisant une clim. Comme ça après avoir fait venir tes figurines en plastique non renouvelable de Chine, tu peux consommer de l’énergie et libérer des HCFC pour admirer ta création et brûler dans les flammes du réchauffement climatique.

    Moi je dis ça je dis rien 😈

    #484048

    Merguez
    XP: 4,384
    Rank: Découvreur

    Concernant les étapes de peintures, rien n’est gravé dans le marbre, hein!

    Parfois tu feras un brossage à sec avant de faire un lavis, parfois tu ne feras pas de lavis, ou pas de brossage à sec, ou 3 lavis successifs, etc… Il n’y a pas de mode d’emploi ni d’étapes imposées (si ce n’est la sous-couche, et encore certains te diraient qu’elle n’est pas indispensable)

    Par ailleurs je ne comprends pas ce que tu appelles « layer ».

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    #484062

    Bill
    XP: 3,579
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    Il me semble que le Layer est le terme de citadelle pour des peintures un peu transparentes qui permettent de nuancer ta teinte de base.

    Moi je me contente en général d’une base, un lavis et un éclaircissement (à sec ou pas suivant ce qu’il faut faire).

    Sachant qu’avec l’aérographe j’essaye de faire ma sous-couche de la couleur de ma base. Comme ça je gagne une étape.

    Et pour le brossage, en effet on peut le faire avant passage de ton layer. Comme ça sa couleur ressort plus vive sur les reliefs. C’est particulièrement conseillé si tu dois faire du jaune. L’exemple dans ce cas c’est mon élémentaire de feu. Le plastique orange ne permettait pas de peindre en jaune dessus. J’ai donc faire du blanc (qui est une sous-couche) à l’aérographe puis j’ai fais mon jaune. Dans le cas de mon élémentaire, le blanc a été fait non pas sur les reliefs mais dans les creux.

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    #484136

    lillumultipass
    XP: 1,140
    Rank: Explorateur

    Il me semble que le Layer est le terme de citadelle pour des peintures un peu transparentes qui permettent de nuancer ta teinte de base.

    Moi je me contente en général d’une base, un lavis et un éclaircissement (à sec ou pas suivant ce qu’il faut faire).

    Sachant qu’avec l’aérographe j’essaye de faire ma sous-couche de la couleur de ma base. Comme ça je gagne une étape.

    Et pour le brossage, en effet on peut le faire avant passage de ton layer. Comme ça sa couleur ressort plus vive sur les reliefs. C’est particulièrement conseillé si tu dois faire du jaune. L’exemple dans ce cas c’est mon élémentaire de feu. Le plastique orange ne permettait pas de peindre en jaune dessus. J’ai donc faire du blanc (qui est une sous-couche) à l’aérographe puis j’ai fais mon jaune. Dans le cas de mon élémentaire, le blanc a été fait non pas sur les reliefs mais dans les creux.

    Oui, désolé, c’est ça que je voulais dire par « layer ».

    Oui, oui, j’imagine bien que rien n’est écrit dans le marbre et qu’il y a beaucoup de flexibilité, mais en tant que débutant et dans un 1er temps, j’aime bien avoir une sorte de « règle du jeu » avec les différentes « phases » standards.

    Mais effectivement, hier soir je regardais une vidéo où le gars faisait un drybrush directement après sa sous-couche de noir pour « highlighter » le haut de la fig et faire ressortir les détails.

    D’ailleurs, j’ai trouvé pas mal de vidéos déjà (celles de FWS notamment sont pas mal), mais y en a-t-il certaines que vous recommandriez particulièrement pour un débutant expliquant notamment les techniques, le séchage, les couleurs…En français ou anglais.

    merci !

     

    Très joli l’élémentaire au fait !

    #484147

    Lampourde
    XP: 3,436
    Rank: Découvreur

    Mais bon, je me dis que le primer par 40° à Paris, c’est peut être pas une bonne idée, si ?

    Il te faut rafraichir en utilisant une clim. Comme ça après avoir fait venir tes figurines en plastique non renouvelable de Chine, tu peux consommer de l’énergie et libérer des HCFC pour admirer ta création et brûler dans les flammes du réchauffement climatique.

    Moi je dis ça je dis rien 😈

    Greta ? C’est toi ? 😉

    A la recherche du temps (de jeu) perdu ...

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    #484173

    Bill
    XP: 3,579
    Rank: Découvreur

     

    Oui, oui, j’imagine bien que rien n’est écrit dans le marbre et qu’il y a beaucoup de flexibilité, mais en tant que débutant et dans un 1er temps, j’aime bien avoir une sorte de « règle du jeu » avec les différentes « phases » standards.

    Au début attends-toi a faire du test et des trucs ratés. J’ai fais un breack de 20 ans et je reprends un peu de 0.

    Les élémentaires sont mes premières figurines en plastique transparent. Les ordres de réalisation vont de gauche à droite et clairement je referais bien le premier qui me semble vraiment bof maintenant. J’ai terminé avec celui d’air qui a pas mal raté. Maintenant je retravaillerais en faisant une sous-couche en vernis transparent. C’est vraiment le plus polyvalent.
    Pour les vidéos moi j’aime bien hutif. Mais tu peux regarder du côté des personnes qui font de l’historique (surtout sur les blindés), il y a de très bonnes vidéos. Si tu débutes tu peux aussi regarder des vidéos de débutants pour des débutants. En général c’est moins motivant mais ça correspondra plus à ton niveau et à tes problèmes. Moi j’ai débuté comme ça à l’aérographe.

    Pour la chaine de Hutif

    Pour revenir sur les layers, il y a des tonnes de vidéos sur les encres, les layers ou simplement l’aéro. Pour ce qui est de la méthode, tu peux regarder cette vidéo de test d’aérographe, à la minute 16 elle fait ses ombrages et après passe son bleu sur sa figurine ombrée. c’est ce que je fais mais souvent de renforce avec mon brossage blanc avant mon layer. Et après je fais soit à l’aéro, soit au pinceau et à l’encre. Un layer donnera la même chose amha mais je n’en ai jamais acheté.

    #484748

    MonsieurRien
    XP: 234
    Rank: Farfouilleur

    Salut les peinturlureur,

    Ça fait un bail que je ne m’etai pas pointé ici même si je continuais à suivre vos réalisations respectives avec intérêt (et on peux dire que le niveau de peinture ici est bon).

    N’y tenant plus me revoilà donc avec mes barbouillage. Après avoir mis en couleur la moitié de la saison 1 et la quasi intégralité de la saison 2 deWarhammer Underworlds, je me suis décidé à tenter un truc nouveau… du 15mm avec Joan of Arc.

     

    Ce soir premier test sur une figurine, le denomé John Stewart of Darney (en essayant de respecter ses armoiries)

     

     

     

     

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    #484750

    Laurent
    XP: 5,918
    Rank: Découvreur

    Woohooo! Il est de retour!!!

    Je n’ai jamais peint de figurine aussi petite, alors je ne me rends pas bien compte… Tu pourrais mettre une fig 32mm avec?

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    #484757

    Bill
    XP: 3,579
    Rank: Découvreur

    Tu pourrais mettre une fig 32mm avec?

    Tant qu’on compare pas ses figurines de 15mm à mes figurines de32, l’honneur est (presque) sauf :mrgreen:

    Le Quickshade sur le 15mm ça marche?

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    #484759

    Merguez
    XP: 4,384
    Rank: Découvreur

    Le revoilà!

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    #484780

    MonsieurRien
    XP: 234
    Rank: Farfouilleur

    @irishwizz a titre de comparaison une petite photo faite à l’arrache ce matin (comme d’hab aucun talent pour la photo, ni même l’envie d’en avoir, donc C’est juste pour illustrer ta question)

    @bill je pense que les shade sur cette taille de figurine ne rendent pas bien : la sculpture est trop fine pour accepter ce genre de traitement. Par contre il est relativement aisé de travailler les dégradé et avec simplement 3-4 variations de tons on obtiens des effets tres convainquants.

     

    La communauté des artistes de cwowd m’avait manqué et j’ai le sentiment qu’il y a de plus en plus de peintre par ici…. Ça fait plaisir 🙂

     

     

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    #484789

    Laurent
    XP: 5,918
    Rank: Découvreur

    Bon courage pour les 3500 autres figurines à peindre 😉

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    #484812

    MonsieurRien
    XP: 234
    Rank: Farfouilleur

    Bon courage pour les 3500 autres figurines à peindre 😉

    J’ai un quasi all in donc on doit pas être loin des 700 pitous… Je me laisse encore le temps de la réflexion mais je ne suis pas certain de me lancer la dedans.

     

    ((Et puis J’ai encore deux trois projets en attente et notament finir mes deux derniers monstres pour KDM: spidicules et dragon king)

    #484848

    Laurent
    XP: 5,918
    Rank: Découvreur

    Les figs de kdm sont je crois celles que j’ai le plus de plaisir à peindre, globalement 🙂 (monstres comme survivants)

    #484873

    Bill
    XP: 3,579
    Rank: Découvreur

    @bill je pense que les shade sur cette taille de figurine ne rendent pas bien

    Merci, je te rassure, il y avait une pointe de second degré entre ton travail et mes techniques de speed qui clairement ne vont pas aller avec le 15mm.

    Mais j’ai aussi pledge JoA et je crois qu’il va y avoir pour moi un réel défi pour trouver des moyen de faire de l’acceptable avec une échelle qui n’autorise finalement pas autant de technique que le 32mm.

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    #484893

    MonsieurRien
    XP: 234
    Rank: Farfouilleur

    @bill je pense que les shade sur cette taille de figurine ne rendent pas bien

    Merci, je te rassure, il y avait une pointe de second degré entre ton travail et mes techniques de speed qui clairement ne vont pas aller avec le 15mm.

    Mais j’ai aussi pledge JoA et je crois qu’il va y avoir pour moi un réel défi pour trouver des moyen de faire de l’acceptable avec une échelle qui n’autorise finalement pas autant de technique que le 32mm.

    Je trouve cette échelle etonament permissive au contraire, on peux obtenir un excellent rendu en très très peu de temps. (Pas à se faire chier a peindre les yeux, les nmm se font relativement aisément, …)

    Par exemple la figurine que j’ai posté a été peinte en 2h tout compris, et J’ai pris mon temps pour faire du « free hand » sur les armoiries.

    Je pense que la pietaille peut aller extrêmement vite.

    Bref, hate de voir ce que tu va faire de ton JOA 🙂

    #484898

    Laurent
    XP: 5,918
    Rank: Découvreur

    Tu devrais préciser que tu prends en general 10h par fig, parce que pour @bill 2h c’est bcp trop 😉

    Bon, 2h par figurine, ça va te faire environ 1400h pour peindre tout le jeu (un peu plus vu que les plus grosses pièces prendront plus de temps), soit 60 jours complets, ou 180 jours à raison de 8h / semaine. On envoie des secours au bout de combien de temps? 🙂

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30 réponses de 2,791 à 2,820 (sur un total de 2,939)

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